Solide, invisible et rapide à mettre en œuvre, l’assemblage à tourillons est l’allié des caissons, des étagères, des cadres et des plateaux collés. Là où la vis laisse une tête apparente et où le tenon exige du temps et de l’outillage, le tourillon offre un compromis très efficace pour construire des meubles propres dès les premiers projets. Il fait partie des gestes de base présentés dans notre dossier sur les techniques du travail du bois. Voici comment choisir vos tourillons, percer juste et coller sans mauvaise surprise.
Le principe et ses usages
Un tourillon est une petite cheville cylindrique, généralement en hêtre, striée de cannelures longitudinales et chanfreinée aux deux bouts. On perce un trou dans chaque pièce, exactement en face l’un de l’autre, on y met de la colle et on emboîte. Les cannelures laissent l’air et l’excédent de colle s’échapper, ce qui évite que la pièce ne fende sous la pression hydraulique ; les chanfreins facilitent l’insertion.
Usages typiques :
- Caissons et bibliothèques : liaison des côtés avec le dessus, le socle et les tablettes fixes.
- Cadres : liaison des montants et traverses de portes, de façades ou de pieds de table légers.
- Plateaux collés : alignement des lames chant contre chant pour limiter les ressauts.
- Réparation : consolidation d’un assemblage de chaise qui a pris du jeu.
Pour les pièces très sollicitées en flexion, comme les pieds et la ceinture d’une grande table, un assemblage tenon-mortaise reste plus résistant, car il offre une surface de collage bien supérieure.
Choisir le diamètre et la longueur
Les tourillons du commerce existent en 6, 8, 10 et 12 mm de diamètre, et en longueurs de 30 à 60 mm. Quelques repères :
- Diamètre : entre un tiers et la moitié de l’épaisseur de la pièce la plus fine. Panneau de 18 ou 19 mm : tourillon de 8 mm. Planche de 22 à 27 mm : 8 ou 10 mm. Panneau de 12 à 15 mm : 6 mm.
- Longueur : environ quatre à cinq fois le diamètre, répartie sur les deux pièces. Un tourillon de 8 × 35 ou 8 × 40 mm est le plus polyvalent.
- Profondeur de perçage : la moitié de la longueur plus 1 à 2 mm de chaque côté, pour la réserve de colle. Pour un tourillon de 40 mm : environ 21 mm de chaque côté. Dans un chant, on peut percer plus profond que dans une face.
- Espacement : un tourillon tous les 10 à 15 cm, et au moins deux par assemblage pour empêcher la rotation. Restez à 30 mm minimum des bords.
Attention au perçage dans la face d’un panneau : gardez au moins 4 à 5 mm de matière sous le trou pour ne pas transpercer. Dans un panneau de 18 mm, 12 à 13 mm de profondeur maximum.
Les méthodes de repérage et de perçage
Les pointes de centrage
C’est la méthode la plus économique. On perce d’abord les trous dans la première pièce, on y insère des pointes de centrage (des embouts métalliques munis d’une pointe), puis on presse la seconde pièce dessus en l’alignant sur une référence. Les pointes marquent l’emplacement exact des trous correspondants. Simple, mais la précision dépend de votre alignement au moment du marquage.
Le gabarit de perçage
Un gabarit à tourillons est un guide métallique qui se bride sur la pièce et comporte des douilles de 6, 8 et 10 mm. Il assure à la fois le centrage sur l’épaisseur et la perpendicularité de la mèche. Les modèles auto-centrants suffisent pour les chants ; les modèles avec système de report permettent de percer faces et chants avec la même référence, ce qui est idéal pour les caissons.
La perceuse à colonne
Pour les séries, la perceuse à colonne avec une butée et une équerre de guidage donne des trous parfaitement verticaux et d’une profondeur constante. C’est la solution la plus précise pour les faces ; pour les chants de grandes pièces, le gabarit reste plus pratique.
Réaliser un assemblage à tourillons pas à pas
- Préparez des pièces d’équerre, coupées aux cotes finales et repérées (face de référence, numéro d’assemblage).
- Tracez les positions des tourillons au crayon, sur une ligne commune aux deux pièces, en partant de la face de référence.
- Réglez la butée de profondeur sur la mèche : une bague d’arrêt ou un morceau de ruban adhésif en guise de repère.
- Percez la première pièce avec le gabarit ou à la colonne, en ressortant régulièrement la mèche pour évacuer les copeaux.
- Reportez les positions sur la seconde pièce (pointes de centrage ou même réglage de gabarit) et percez.
- Faites un montage à blanc, sans colle : l’ensemble doit s’emboîter à la main, aligné et d’équerre.
- Encollez les trous et les tourillons, puis emboîtez et serrez aux serre-joints.
Coller et serrer correctement
Déposez un peu de colle vinylique dans chaque trou et étalez-la sur les parois avec une petite tige ou un pinceau fin ; enduisez aussi légèrement le tourillon. Encollez les surfaces de contact entre les pièces si elles sont en bois de fil. N’en mettez pas trop : l’excédent chassé au fond du trou peut empêcher le tourillon de descendre ou faire éclater une pièce fine. Serrez progressivement, contrôlez l’équerrage aux diagonales et essuyez les bavures avant qu’elles ne durcissent, car elles bloqueraient ensuite la teinte ou l’huile. Notre guide pour bien coller le bois détaille les temps de serrage selon la colle et la température.
Les erreurs à éviter
- Perçage de travers : quelques degrés suffisent à décaler les pièces ; utilisez un gabarit ou une colonne.
- Trous trop peu profonds : le tourillon bute et l’assemblage reste ouvert.
- Tourillons humides : stockés dans un atelier humide, ils gonflent et n’entrent plus ; conservez-les dans une boîte fermée.
- Un seul tourillon : la pièce peut pivoter autour ; posez-en toujours au moins deux.
- Repérage depuis des faces différentes : décalage de toute l’épaisseur du jeu du gabarit.
Matériel et budget
Un lot de 100 à 200 tourillons en hêtre coûte 5 à 15 € selon le diamètre. Un jeu de pointes de centrage revient à 5 à 10 €, une mèche à bois à pointe de centrage de qualité à 5 à 12 €. Les gabarits à tourillons vont de 20 € pour un modèle auto-centrant simple à 60 à 150 € pour les systèmes avec report de positions. Au total, 30 à 80 € suffisent pour débuter dans de bonnes conditions avec une perceuse-visseuse que vous possédez déjà.
Questions fréquentes
Quel diamètre de tourillon pour un panneau de 18 mm ?
Le tourillon de 8 mm est la référence pour les panneaux de 18 à 19 mm, avec une longueur de 30 à 40 mm et une profondeur de perçage limitée à 12 ou 13 mm dans la face.
Un assemblage à tourillons est-il solide ?
Oui pour les caissons, étagères et cadres, à condition d’utiliser au moins deux tourillons collés et bien ajustés ; pour les pièces soumises à de forts efforts de flexion, le tenon-mortaise reste préférable.
Peut-on percer des trous de tourillons sans gabarit ?
Oui avec des pointes de centrage et une grande attention à la perpendicularité, mais le gabarit fait gagner en précision et en temps dès que l’on réalise plus de quelques assemblages.
Peut-on démonter un assemblage à tourillons ?
Seulement s’il a été monté sans colle, auquel cas il sert surtout à l’alignement et doit être complété par une ferrure ou une vis ; collé, il est considéré comme définitif.
Combien de tourillons faut-il poser par assemblage ?
Posez au moins deux tourillons par assemblage, sinon la pièce peut pivoter autour d’un seul. Prévoyez ensuite un tourillon tous les 10 à 15 cm et restez à 30 mm minimum des bords. Alignez-les sur une ligne commune tracée aux deux pièces, en partant de la face de référence.
Quelle profondeur percer pour un tourillon de 40 mm ?
Comptez environ 21 mm de profondeur de chaque côté pour un tourillon de 40 mm : la moitié de la longueur, plus 1 à 2 mm de réserve pour la colle. Dans la face d’un panneau de 18 mm, limitez-vous à 12 ou 13 mm afin de garder de la matière sous le trou. Dans un chant, on peut percer plus profond.
Sources
- Documentation technique des fabricants de gabarits de perçage et de tourillons en hêtre.
- Norme NF EN 204 — classification des colles pour bois à usage non structural.
- FCBA — documentation sur la fabrication de mobilier en bois et panneaux.
- INRS — prévention des risques liés au perçage et aux poussières de bois.
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Bridez toujours les pièces avant de percer et portez des lunettes de protection. Les cotes sont indicatives : suivez les recommandations des fabricants de gabarits et de colles.