Une pergola structure une terrasse, crée de l’ombre et donne un support aux plantes grimpantes. Construire une pergola en bois est un vrai chantier de charpente à l’échelle du jardin : on y travaille des sections importantes, on coule des fondations et on apprend à lever et assembler de longues pièces. C’est l’un des projets phares de nos projets bois pour le jardin. Voici le plan d’une pergola autoportante de 3 × 4 m, les démarches à anticiper et chaque étape de montage.
Avant de commencer : les règles d’urbanisme
Une pergola crée une emprise au sol, c’est-à-dire la projection verticale de sa structure. Les seuils généralement appliqués sont les suivants :
- 5 m² ou moins d’emprise au sol : pas de formalité en règle générale ;
- entre 5 et 20 m² : déclaration préalable de travaux ;
- au-delà de 20 m² : permis de construire, sauf cas particulier.
Le principal cas particulier concerne les zones urbaines des communes couvertes par un PLU : une pergola accolée à la maison peut y relever de la déclaration préalable jusqu’à 40 m², sous conditions. À l’inverse, en secteur protégé (abords d’un monument historique, site patrimonial remarquable, site classé), une formalité peut être exigée dès les plus petites surfaces et l’avis de l’architecte des bâtiments de France s’ajoute. Le PLU, un règlement de lotissement ou de copropriété peuvent en outre fixer des distances par rapport aux limites, une hauteur maximale ou des teintes. L’interprétation de l’emprise d’une pergola ouverte varie aussi d’une commune à l’autre : renseignez-vous en mairie avant tout achat de bois. Notre pergola de 3 × 4 m représente 12 m² entre axes et moins de 17 m² débords compris : elle entre dans la plupart des cas dans le champ de la déclaration préalable.
Matériel et choix du bois
Les poteaux reposent sur des pieds métalliques et ne touchent pas le sol : ils relèvent de la classe d’emploi 3. Le douglas, le mélèze et le lamellé-collé de douglas sont les choix de référence : stables, droits, faciles à trouver en grandes longueurs. Le pin autoclave convient aussi, mais les poteaux massifs de grosse section ont tendance à fendre en séchant ; le lamellé-collé limite ce défaut.
Liste des matériaux pour une pergola de 3 × 4 m, pour une couverture légère (plantes grimpantes, canisse, voile d’ombrage) :
- 4 poteaux de 12 × 12 cm, longueur 2,60 m (passage libre d’environ 2,30 m sous sablière) ;
- 2 sablières de 7 × 20 cm, longueur 4,60 m (4 m entre axes de poteaux plus 30 cm de débord de chaque côté) ;
- 8 chevrons de 5 × 15 cm, longueur 3,60 m, posés tous les 57 cm environ ;
- 8 jambes de force de 9 × 9 cm, longueur 80 cm, coupées à 45° ;
- 4 pieds de poteaux en acier galvanisé, à platine ou à tige réglable, pour section 12 × 12 cm ;
- boulons inox ou galvanisés M12 (deux par assemblage poteau-sablière), vis de charpente de 8 × 160 mm ;
- environ 0,4 m³ de béton pour quatre plots de 40 × 40 × 60 cm.
Ces sections sont des ordres de grandeur courants pour une petite pergola couverte légèrement. Une couverture lourde ou étanche (tuiles, polycarbonate, lames orientables), une portée plus grande, une région très ventée ou enneigée justifient un calcul de structure par un professionnel ; pour une version à lames orientables, voyez pourquoi choisir une pergola bioclimatique.
Les fondations
- Repérez les réseaux enterrés (eau, électricité, gaz, évacuations) avant de creuser.
- Implantez les quatre poteaux au cordeau et aux piquets, puis vérifiez l’équerrage avec la règle du 3-4-5 et l’égalité des diagonales : 5 m pour un rectangle de 3 × 4 m entre axes.
- Creusez les trous de 40 × 40 cm à la tarière ou à la bêche, sur une profondeur hors gel : 50 à 60 cm dans la plupart des régions, davantage en montagne ou dans l’Est.
- Coulez les plots et scellez les pieds de poteaux, en les alignant au cordeau et en les réglant de niveau entre eux avec un niveau laser ou un niveau à eau. Laissez durcir au moins 48 heures, idéalement une semaine avant de charger.
Le bas des poteaux doit rester surélevé de quelques centimètres au-dessus du sol fini : le bois de bout ne doit jamais tremper. Sur une terrasse en dalle existante, des pieds à platine chevillés dans le béton remplacent les plots, à condition que la dalle soit épaisse et saine.
Le montage de la structure
- Préparez les pièces au sol : entaillez le haut des poteaux pour recevoir les sablières (entaille de 7 cm de large sur 10 cm de haut), taillez les abouts décoratifs des sablières et des chevrons, marquez l’emplacement des chevrons sur les sablières.
- Appliquez un produit de traitement sur toutes les coupes si le bois est autoclave, et une première couche de finition sur les faces difficiles d’accès une fois montées.
- Dressez les poteaux dans leurs pieds, maintenez-les d’aplomb avec des étais provisoires en diagonale et fixez-les.
- Posez les sablières dans les entailles, à deux personnes et depuis deux escabeaux stables ou un échafaudage. Boulonnez chaque assemblage avec deux boulons M12.
- Posez les jambes de force à 45° entre chaque poteau et sa sablière, sur les deux faces concernées, vissées ou boulonnées. Ce sont elles qui empêchent la pergola de se déformer sous le vent.
- Posez les chevrons sur les sablières, avec une entaille de 2 à 3 cm à chaque croisement pour les caler, et une vis de charpente par appui.
- Retirez les étais, contrôlez l’aplomb et l’équerrage, puis ajoutez la couverture choisie (si vous préférez une protection rétractable, comparez avec un store banne pour votre terrasse).
Pour une pergola adossée, remplacez une sablière et deux poteaux par une lambourde fixée au mur par scellement chimique. Vérifiez au préalable la nature du mur et la présence éventuelle d’une isolation par l’extérieur, qui impose des fixations spécifiques.
Finition et entretien
Un saturateur ou une lasure pour bois extérieur, deux couches, protège la pergola du grisaillement et des fentes. Appliquez-le de préférence avant la pose des parties hautes. Surveillez chaque année le serrage des boulons, le bas des poteaux et l’état des pieds métalliques.
Budget et temps
Comptez 500 à 1 000 € de bois selon l’essence (le lamellé-collé est le plus cher), 80 à 160 € pour les pieds de poteaux, 60 à 120 € de boulonnerie et 80 à 150 € de béton et d’agrégats. Prévoyez un week-end pour les fondations, un pour la préparation et le levage, une demi-journée pour la finition. Location d’une tarière et d’un échafaudage roulant : 50 à 100 € par jour. Une fois la pergola en place, un banc de jardin fait maison trouve naturellement sa place dessous. Et pour valoriser les tailles de vos grimpantes, pensez à fabriquer un composteur en bois au fond du jardin.
Questions fréquentes
Faut-il un permis pour construire une pergola ?
En règle générale, non en dessous de 5 m² d’emprise au sol, une déclaration préalable entre 5 et 20 m² et un permis au-delà, avec un seuil pouvant monter à 40 m² pour une pergola accolée en zone urbaine couverte par un PLU. Les secteurs protégés et les règles locales modifient ces seuils : seule votre mairie peut vous répondre avec certitude.
Quelle section de poteau pour une pergola en bois ?
Pour une pergola de 3 × 4 m couverte légèrement, des poteaux de 12 × 12 cm sont courants ; 14 × 14 cm donnent un aspect plus massif et plus de rigidité. Pour une couverture lourde, faites dimensionner la structure.
Peut-on enterrer directement les poteaux ?
C’est déconseillé : même en classe 4, un poteau enterré ou noyé dans le béton pourrit au niveau du sol, là où l’air et l’eau se rencontrent. Les pieds métalliques sur plots béton sont bien plus durables.
Quelle hauteur donner à une pergola ?
Prévoyez un passage libre de 2,20 à 2,40 m sous les sablières : c’est confortable pour circuler et laisse retomber les grimpantes sans gêner. Vérifiez aussi la hauteur maximale autorisée par le PLU.
Quel bois choisir pour construire une pergola ?
Le douglas, le mélèze et le lamellé-collé de douglas sont les choix de référence : stables, droits et faciles à trouver en grandes longueurs. Le pin autoclave convient aussi, mais les poteaux massifs de grosse section ont tendance à fendre en séchant ; le lamellé-collé limite ce défaut. La classe d’emploi 3 suffit si les poteaux reposent sur des pieds métalliques.
Quelle profondeur pour les fondations d’une pergola ?
Creusez des trous de 40 × 40 cm sur une profondeur hors gel : 50 à 60 cm dans la plupart des régions, davantage en montagne ou dans l’Est. Repérez d’abord les réseaux enterrés. Après le coulage des plots, laissez durcir au moins 48 heures, idéalement une semaine, avant de charger la structure.
Sources
- Code de l’urbanisme, articles R.421-1 et suivants — régimes de dispense, de déclaration préalable et de permis de construire.
- Service-public.fr — fiche pratique sur les pergolas et les formalités d’urbanisme.
- NF EN 335 — Classes d’emploi du bois ; NF EN 14080 — Bois lamellé-collé.
- DTU 31.1 — Charpente en bois (principes de conception et de mise en œuvre).
- Documentation des fabricants de pieds de poteaux et de connecteurs métalliques.
Retrouvez nos plans de mobilier, de potager et d’abri dans la rubrique projets bois pour le jardin.
Les règles d’urbanisme évoluent et dépendent de votre commune : ces informations sont indicatives et ne remplacent pas la consultation du PLU et de la mairie. Travaillez à deux pour les levages, sur des escabeaux ou échafaudages stables, avec casque, gants et lunettes.